吃完饭，回到酒店房间，已经是夕阳西下。

透过房间里宽阔的落地窗，能欣赏到焰红的日落沉入群岛深处，海平面上一艘艘渔船起网收鱼。

晚霞中栖息的白鹭，在船只的轰鸣声中千鸟齐飞，声如破空，给安静的海景带来生机。

酒店花园中，一些绿植之间、过道廊桥里，随处可见的神龛让人不由心生肃穆，相比印尼那边的三头六臂青面獠牙，要好看许多。

静谧的夜晚，天空上银河当空，群星璀璨，和远处海面上的波光粼粼，以及小城中万家灯火相互辉映，深吸一口空气，满满尽是大海和大自然的芬芳。

清晨，随着海鸟的叫声，唐风早早就起来了，金色的太阳从海岛背后缓缓升起，气温瞬间拉高，丝丝水雾从绿植上渺渺飘出，看起来十分奇妙。

福天乐跟随在他身后，选择分部位置的人员已经出去行动了，他们两个只需要等待接收即可。

吃完早餐，闲不住的唐风便决定出海一游，虽然这一路他都在出海游玩，但是说到底，越南和柬埔寨都只属于内海，并且那一片海域，下水游玩的人们比鱼还多，而不像这里，人迹罕至，直接面向印度洋。

丹老群岛与普吉同属安达曼海域，却被称为缅甸的“失落之地”，在旅游旺季时旅客量甚至不到10000人。

如大溪地般的绝美海域、诗巴丹的多样海底、马代的细腻沙滩，集合于一体，出现在世人面前。

值得注意的是，21世纪初期，外国人在这里的活动范围有限，必须由当地旅游部门的“地陪”人员陪同。“地陪”一般为政府文职官员，大多通晓英语，还会帮着导游一起翻译莫肯人的土话，以便让游客了解这些少数民族饱尝艰辛的往昔。

而如今莫肯族在全球各国的扶持下，人口和生活环境都得到了改变，而他们也从海上吉普赛人摇身一变，成为了安达曼海域的专属向导。

唐风和福天乐在当地旅游公司包了一艘船，其中除了船夫以外，就有一个莫肯族向导，经过一两百年游客的熏陶，他们大多数都会当地语和英语、华文，毕竟靠游客吃饭，如果连衣食父母的话都听不懂，那生意肯定是会少很多。

离开码头，莫肯族汉子开始了自我介绍，他说他的中文名叫陈，唐风问他为什么叫陈，但他只是呵呵一笑，说不出来，倒是船夫叼着烟斗道：“他在高当码头被人欺负，有个姓陈的缅籍华裔救过他，后来有华国游客来了，他都说自己叫陈。”

有了这一段渊源，几人之间的隔阂少了很多，加上除了船夫年纪比较大一些，两人之间年岁相仿，但由于陈常年出海，所以看起来又黑又老。

驶出港湾，掠过一个个大大小小的海岛，穿越一片片茂密的红树林，不时有莫肯人的渔船驶过远处，海岛上还出现了三三两两的莫肯人小茅草房，但多数都是水上棚屋。

以前他们住这些棚屋是为了生存，而现在这些棚屋更多的是给那些游客旅者准备的，他们早就在政府的帮助下，在海岛上建立了属于自己的村镇，虽然没有高当那么繁华，但也有着属于莫肯族独有的文化氛围。

每年11月到次年5月是丹老群岛的旺季，海水平静，天气晴朗，最适合出海游玩，现在已经到了7月，台风频繁，已经不是一个适合出海的好时节。

经过四五个小时的海上漂泊，终于到达了陈居住的海岛，岛上最多的就是孩子和老人，经过陈的介绍，按照族内传统，年轻人每年都要去很远的大洋捕鱼，要几个月才回来一次。

莫肯族几乎每个人都是捕鱼达人，他们矫健的身姿，熟练的捕鱼技法，远超全球绝大部分种族，在特定的环境中，他们比机械还要厉害。

这里的孩子们生来就会游泳，而且在1岁左右就已然训练成一个游泳达人。

即使是儿童也能在水底下憋气长达5至10分钟，而且不作任何保护措施能独自潜入30米以下的海底浅滩。

这里的孩子似乎生来就有较其他地区都要好的视力，因为祖祖辈辈生活在海域之上，孩子们的眼睛进化到即使从海面往下看，都能十分清楚的看见水下约20米深的海底世界。

在陈的家里简单地休息了一下，整个草屋家徒四壁，年迈的长辈微笑见礼，随后各自忙着自己的事情。

陈带着他们几人在村里走了一圈，家家户户都差不多，根据陈的说法是，这里是族内，需要保持原有的状态，在大岛上或者城市里，才会有文明的痕迹。

随后几人去岛边游玩，岛边全是莫肯族人的小木船，远处的海上更多，看着他们站在船头，手持标枪，在金色